INHOUDSOPGAWE:

Roei die Wyndonker See
Roei die Wyndonker See
Anonim

Avontuur ontmoet Ouwêreldse sjarme in hierdie adrenalien-gevulde seekajakreis om die eiland Kreta.

"Ek is 'n filosoof," sê George Stavroulakis, 'n 64-jarige afgetrede Griekse seekaptein. Ons sit oor 'n bord souvlaki en kyk hoe die son sak vanuit 'n seerestaurant in Hora Sfakion, Kreta. “Ek hou daarvan om vir die jongmense te vertel wat ek weet. Jy is 'n gawe meisie. Hoekom trou jy nie met’n Griekse man, het jy’n gesin en bly jy nie hier nie?” Nadat ek die afgelope sewe dae per kajak aan die suidkus van Kreta gereis het, is ek omtrent gereed om alles te laat vaar en sy raad te volg. Ek het nie 'n man gekry nie, maar ek het verlief geraak op Kreta se dramatiese kuslyn, heerlike vars kos, gasvrye mense en ryk historiese verlede.

Europese Mekka's

Buiten die museums en die Brie, is Europa 'n wilde kontinent propvol avontuurlike hot spots. Van Chamonix, Frankryk se alpiene sportsentrum, tot Girona, Spanje se fiets-mal dorp, Buite ontbloot vyf gehuggies met onstuitbare gees en Old Wold Class. PLUS: Europese feeste.

Northwest Passage-gidse Rick Sweitzer en Mike Agostinelli neem 'n blaaskans in Loutro se hawe
Northwest Passage-gidse Rick Sweitzer en Mike Agostinelli neem 'n blaaskans in Loutro se hawe

Northwest Passage-gidse Rick Sweitzer en Mike Agostinelli neem 'n blaaskans in Loutro se hawe.

Toe die Amerikaanse uitruster The Northwest Passage my op hul agt dae lange seekajak-reis genooi het, het ek twee besprekings gehad. Ek het net een keer vantevore kajak gery, en ek was nog nie op 'n georganiseerde reis sedert ek 'n dertienjarige somerkampeerder was nie. Ek het my verbeel dat ek óf teen golwe veg terwyl ek 'n skaars seewaardige vaartuig kilometers van die kus af omgeslaan het, óf 'n geel hoed aangetrek het om 'n gids met 'n opgehewe sambreel om 'n toeristebelaaide terrein te volg. Die reis het egter gerealiseer as die uiteindelike in wat ek nooit geweet het bestaan nie: deftige avontuurreise. Ek het die dae spandeer om myself uit te put deur rustige, turkooisblou see in 'n klein rooi kajak te vaar, ruige kusberge te stap, en seegrotte, wit sandstrande en Kreta se wêreldwye ongeëwenaarde oorvloed van versteekte ruïnes te verken - Romeinse, Minoïese, Venesiese en Turkse. Ek het die nagte in piepklein Mediterreense dorpies deurgebring, hartige moussaka, souvlaki en vars fetakaas geëet, met nagmasserings getrakteer en die mees gasvrye mense ontmoet wat ek kon dink. Hoekom na Kreta gaan? Met sy kalm, helder weer, drasties pragtige landskap en digte geskiedenis, kan 'n meer gepaste vraag wees: Hoekom nêrens anders heen gaan?

Matala, Samaria-kloof, Agios Pavlos en Marmara-strand

Sonaanbidders sit op Matala se beskermde strand, voor grotte wat as antieke Romeinse grafte en Minoïese stoorselle gebruik is
Sonaanbidders sit op Matala se beskermde strand, voor grotte wat as antieke Romeinse grafte en Minoïese stoorselle gebruik is
Vanaf die begin van die roete in Xyloskalos daal die Samaria-kloof 3 000 voet in minder as twee myl
Vanaf die begin van die roete in Xyloskalos daal die Samaria-kloof 3 000 voet in minder as twee myl
Vaar van Agia Roumeli na die strand by Agios Pavlos
Vaar van Agia Roumeli na die strand by Agios Pavlos

Vaar van Agia Roumeli na die strand by Agios Pavlos

MATALA

Die winde het teen 40 myl per uur gewaai en ons het versigtig op die strand gestaan en kyk hoe witbedekte golwe sowat 300 meter van die kus af neerstort. "Wag, so moet ons eintlik hierin uitgaan?" het 'n mede-reismaat gesê. My maag het gedraai terwyl ek my verbeel het hoe ek omslaan en in die tjop sink. In 'n kwessie van ure het ek egter van die dubbelkajak na die enkelkajak gegradueer en was gereed vir die veiligheidsprosedure om opsetlik om te slaan en uit die boot te gaan. Mike, die bruingebrande 38-jarige medeleier van my reis, het my paddle gegryp en van my boot afgestoot. "Sien jou! Sal nie jy wil wees nie!” het hy geskree. Ek het ineengekrimp, maar 'n groot sluk lug gevat, my neus toegedruk en onder die water ingeduik. Ek was halfpad uit die boot voor dit omgedraai het en het binne minder as 'n sekonde weer asemgehaal. "Tol jou pret-o-meter soos 'n besetene?" vra hy glimlaggend. Hoe kan my pret-o-meter nie draai nie? 'n Aantreklike (en bekwame) kajakroer het oor my gewaak, ek het sopas my eerste "nat uitgang" gedoen, ek het deur antieke grotte wat vir Romeinse grafte uitgekap is, geroei en na 'n pragtige stuk sanderige sambreel-gestippelde strand gekyk.

Ná my eerste kajaksessie in Matala het ek aan 'n vegetariese pita geëet by Cafe Nikos en toe 'n klein bordjie gewaar wat die pad na Rooistrand aandui. Van daar af het ek op’n 30 minute lange staptog vertrek wat my verby die ruïnes van’n antieke Minoïese hawedorp geneem het en oor’n heuwel met’n skouspelagtige uitsig. Red Beach kan verwar word met 'n seekus-weergawe van Eden: pragtige bruingebrande naak mans en vroue loop langs die kus af met goue hare kleuters agterna. Die water is 'n deurskynende skakering van turkoois, en in die somer en herfs trek bedreigde seeskilpaaie saam om nes te maak en hul kleintjies uit te broei.

Praktiese inligting: Hotel Zafiria (foon: 011-30-28920-45112) bied stranduitsigkamers met balkonne vir $47. Pension Silvia (foon: 011-30-28920-45127), 'n klein bougainvillea- en malva-bedekte hotel, is 'n entjie verder van die gebaande paadjie af en huur eenvoudige kamers vanaf $29. Beide hotelle - en baie ander aan die suidelike kus van Kreta - is slegs oop van April tot Oktober.

SAMARIA GORGE

“Man, ek sal nou van 'n groot Amstel hou,” sê Gordon (45), 'n lang Kanadees van die toergroep wat my stapmaat vir die dag was. "En 'n stort," het hy bygevoeg. "En 'n stoel." Amen daarvoor, het ek gedink, toe ons by die dorp Agia Roumeli instap - my voete was lam van 10 myl se afdraande gedreun en 'n koue brou sou die kol getref het, maar ek moes erken ek het myself geniet. Ons het deur die Samaria-kloof, 'n denne- en sipres-gevulde spleet met akwamarynpoele rivierwater gestap, en het skaars 'n enkele siel gesien. Alhoewel die kloof baie geliefd is onder toeriste, behou dit in die buite-ure 'n gevoel van ongestoorde kalmte. Om die waarheid te sê, jy kan skaars 'n sesam-heuningstafie (die Griekse weergawe van 'n Powerbar) smul sonder dat 'n kri kri-'n klein, hertagtige bok inheems aan Kreta uit die bome kom om jou te bekyk. In 1962 is die kloof as 'n nasionale park gestig om die oorgejagte kri kri en ander skaars natuurlewe, soos arende, uile, aasvoëls en die Kretenzer paalkat, te beskerm. In April en Mei wemel die kloof van veldblomme, en aan die einde daarvan kyk die ruïnes van twee Turkse kastele uit oor die see, een wat maklik bereik kan word met 'n steil halfmyl se stap vanaf die kusdorpie Agia Roumeli.

Praktiese inligting: Geen paaie verbind met Agia Roumeli aan die onderkant van die kloof nie en die laaste veerboot na Hora Sfakion, waar 'n pad van die kus af lei, om 18:00 in die somer en herfs vertrek, en vroeër in die laagseisoen. Om die skares te vermy, begin laat en bly oornag. Die eenvoudige maar gerieflike Hotel Agia Roumeli (011-30-28250-91432) bied kamers vir $41 en die soortgelyke Hotel Kri Kri (011-30-28250-91089) huur kamers vanaf $35.

AGIOS PAVLOS EN MARMARA STRAND

Asof dit nie genoeg was om deur koningsblou en turkoois water te kajak terwyl ons na toringgroen berge kyk nie, het ons op pad van Agia Roumeli na Loutro by 'n klein kruisvormige klipkerk gestop wat oor die rand van 'n wye swaai onbewoonde baai staan. Die Bisantynse Agios Pavlos (Saint Paul's) wat in die 11de eeu geskep is, is slegs per boot of te voet bereikbaar. Elke Mediterreense stranddorpie wat enige trots het, blyk te dring daarop aan dat Paulus, op sy reis van Caesaria na Rome, op sy kus neergestort het, so klein heiligdomme is volop. Hierdie heiligdom is besonder pragtig met sy oorblyfsels van fresko's en menigte goue ikone.

Dit blyk dat op hierdie reis, wanneer my arms en skouers begin pyn het van roei, 'n pragtige wit sandstrand in sig sou flikker - gewoonlik net betyds vir middagete. Eendag was dit Marmara-strand, 'n 50-meter stuk sand en marmerklippe wat geïsoleer is deur seegrotte en rotspunte wat perfek is vir kransespring. Drie klein wit pleisterwerk geboue, insluitend 'n minuscule kapel, stippel die heuwel bokant die strand net onder die mond van die Aradena-kloof. 'n Harige staptog van twee en 'n half myl teen die kloof op lei na die eengesin-bergdorpie Aradena en die naaste pad. Nadat ek na die seegrotte gekyk het, het ek van my boot afgeklim en die rotstrap geklim wat van die suidwestelike punt van die strand af lei na 'n klein kafee, waar ek die skouspelagtige uitsig geniet het, 'n bord ou slaai (die kafee se spesialiteit, 'n mengsel van vars bone en groente), en 'n kaaspastei met plaaslike heuning.

Praktiese inligting: Die eienaar van die kafee, Chrisostomos Orfanoudakis (011-30-6942-20156), huur kamers in die klein wit geboue bokant die strand vanaf $23 vanaf April tot Oktober. Om daar te kom, neem 'n watertaxi (sowat $18) wes van Loutro of stap die twee myl langs die Europese langafstand-voetpad E4.

Loutro, Sweetwater Beach en Kreta Reis Essentials

Die ruïnes van 'n 250 jaar oue Turkse kasteel kyk uit oor die see naby Loutro
Die ruïnes van 'n 250 jaar oue Turkse kasteel kyk uit oor die see naby Loutro
Kajakroers roei om 'n rotsagtige uitsteeksel naby Sweetwater Beach
Kajakroers roei om 'n rotsagtige uitsteeksel naby Sweetwater Beach

Kajakroers roei om 'n rotsagtige uitsteeksel naby Sweetwater Beach.

LOUTRO

"Ek het 20 jaar in New York City gewoon," het Pavlos Fradelakis, 'n boorling van Kreta en die bestuurder van die Daskalogiannis-hotel, gesê. "Ek het teruggekom vir 'n besoek, en ek het my retoerkaartjie geneem, dit in twee geskeur en weggegooi!" gaan hy voort, maak 'n flambojante skeurbeweging en gooi sy hande in die lug. Ons het by die tafel naaste aan die water voor sy hotel gesit en Mythos, Griekeland se gewildste binnelandse bier, teug en gekyk hoe die mense verbygaan, soos hy elke dag van die somer doen.

Toe ek die draai in Loutro na die agt myl kajak van Agia Roumeli af omdraai, was die uitsig so perfek dat ek gevoel het ek het op 'n ou Hollywood-rolprentstel afgekom. Die ruïnes van 'n 250 jaar oue Turkse kasteel en 'n 500 jaar oue Venesiese kasteel het aan die suidelike punt van die klein baai wag gehou, en skilderagtige blou en wit huise het langs die oewer in 'n halfmaan bo-op die water gestaan. Maar Loutro is die regte ding: alhoewel dit sowat 900 toeriste kan huisves, is dit selde vol en behou dit die geur van 'n ontspanne Mediterreense vissersdorpie. Ek het 'n verswakte ou man gesien wat oor 'n groot emmer vis sit en hake langs 'n restaurant se agterdeur aas. Agter die hotelle leef ou veelkleurige bote hul jare uit nadat hulle uit die see getree het. Behalwe vir die musiek en stemme wat van kafees die naglug indryf, is die dorp stil. Hier is geen motors nie - slegs 'n 20-minute-veerbootrit of 'n staptog van drie myl vanaf die naaste dorp, Hora Sfakion, kan jou by Loutro bring. “Dit is die beste lewe,” sê Pavlos, wat nie vertrek het sedert hy 14 jaar gelede vir daardie besoek aangekom het nie. "Dit is 'n stil lewe en dinge is jaar na jaar dieselfde."

Praktiese inligting: Hotel Daskalogiannis (foon: 011-30-28250-91514) huur aantreklike moderne kamers met balkonne vir $47 en het die enigste openbare internetverbinding in die dorp. Hotel Sifis (foon: 011-30-28250-91337) langsaan huur goedkoper kamers met see-uitsigte vir $29. SOETWATER STRAND

Op pad na Hora Sfakion het ons by Sweetwater Beach, 'n uur lange, twee myl roei van Loutro, vasgemeer om met cappuccino brandstof te vul. (Hierdie kajak-besigheid is harde werk!) Die strand se stuk gladde wit klippe het verskeie varswaterbronne en dien as 'n kamp vir 'n bonte groep nudiste-hippies. Terwyl ons daarlangs gestap het, het 'n Switserse man met die naam Villy uitgekom om ons te groet, met niks anders as sy verjaardagpak en 'n paar tekkies nie. "Hallo!" het hy uitgeroep. Hy was baie vriendelik en het ons vertel dat hy die afgelope drie weke 24 uur per dag heeltemal naak deurgebring het. Voordat hy weer in ons kajakke klim, het Villy vir ons sy kamp gewys, insluitend die veer wat hy as yskas gebruik het, en reggemaak vir sy oggendswem. Toe ons opstyg, was al wat ons van hom kon sien, sy kaal agterkant en snorkelbuis wat uit die water opsteek.

Teen die einde van die reis het ek meer as my regverdige deel van die pragtige kuslyn gesien, 'n paar kajak-angs oorwin en sterker, bruiner en meer ontspanne na vore gekom. Nadat ek vir my reismaats totsiens gewaai het, dryf George, die voormalige seekaptein en bestuurder vir die rit en my nuutgevonde vriend, my in sy motor. Voordat ons paaie skei, sê hy vir my om iets goeds oor Kreta te skryf, waar hy die grootste deel van sy lewe gewoon het toe hy nie skepe rondom vyf kontinente bestuur het nie. "Ek is hier gebore, hier grootgeword, en ek gaan hier sterf," sê hy. "Ek hoop, ek hoop!"

NOODSAAKLIKE:

Die Noordwestelike Passage (800-RECREATE, www.nwpassage.com) bied agt dae lange seekajakritte, insluitend verblyf, meeste etes, toerusting en onderrig langs die suidelike kus van Kreta vir $2 295. Reise met 'n joga-instrukteur vir daaglikse joga-sessies langs die strand is ook beskikbaar vir $2,495.

Trekking Hellas (011-30-21033-10323, www.trekking.gr), 'n Athene-gebaseerde organisasie, bied nege dae lange staptoere in die klowe en langs die kuslyn van suidelike Kreta van $1 869 tot $2 453 per persoon, afhangende van die grootte van die groep.

Vir inligting oor toeristeaktiwiteite en bestemmings regdeur Griekeland, insluitend Kreta, kontak die Griekse Nasionale Toeristeorganisasie (212-421-5777, www.gnto.gr).

Olympic Airways (800-223-1226, www.olympic-airways.com) bied direkte vlugte vanaf New York na Athene vanaf $468, en van Athene na Iraklion vir $135.

Die toerismekantoor in Hania (011-30-28210-92943) kan inligting verskaf oor toeristeaktiwiteite in die streek, wat die suidwestelike kus van Kreta insluit.

Die Bergklimklub van Hania (011-30-28210-44647) onderhou die gewilde E4-roete, wat langs die suidelike kus van Kreta loop. Die Klub organiseer af en toe uitstappies en kan inligting verskaf oor stap en klim in die area.

Aanbeveel: